Voyage en Colombie: notre itinéraire de 3 semaines en famille

Ces vacances en Colombie en famille, j’en rêvais depuis des années! Les belles villes coloniales, les villages caribéens, les plages de sable blanc bordées de cocotiers, les îles tropicales aux eaux turquoise; notre itinéraire en Colombie avait tout pour satisfaire mes critères de voyage!

Après avoir réservé nos billets d’avion (en pleine saison sèche, excellent moment pour partir en Colombie), Jean-Philippe et moi avons contacté nos partenaires locaux pour réserver nos hébergements et planifier nos moyens de transport et activités locales. Nous voulions en même temps profiter de vacances familiales en Colombie, mais aussi faire du repérage pour améliorer les circuits que nous proposions déjà à nos clients.

Il y a tellement de choses à voir sur la côte caraïbe de la Colombie! Cependant, nous étions accompagnés par nos deux filles, âgées de 8 et 6 ans, et il nous fallait un rythme plus doux que nos voyages en solo ou avec nos groupes de clients. Nos vols étaient sur Carthagène des Indes et, de là, nous avons choisi 3 destinations à visiter en Colombie: Minca, Mompox et l’archipel de San Bernardo.

500 ans avant nous, les conquistadors en quête de gloire et de fortune débarquaient en Colombie. Cette terre riche, habitée jusqu’alors par les autochtones, a été depuis la cible de plusieurs attaques, aussi bien de la part des conquérants que des pirates.

Cette convoitise est due à la richesse naturelle de la région; la Colombie est bordée par deux mers, traversée par d’importants cours d’eau et de chaînes montagneuses et elle recèle d’incroyables richesses que nous avons adoré explorer. Voici notre itinéraire en Colombie en famille ci-dessous.

1re étape: 7 jours à Carthagène

Après un vol direct d’environ 5 heures, nous voilà arrivés à Carthagène. Nous sommes en plein été, il fait 38 degrés et le climat nous divise déjà! Leïla et moi adorons la chaleur pendant que Tahra et Jean-Philippe souffrent de la moiteur de l’air, mais nous étions d’accord que le soleil rayonnant démarrait bien nos vacances familiales dans cette belle cité métissée de la Colombie.

Dormir à Carthagène

Carthagène est la ville la plus touristique et la plus visitée en Colombie et ses quartiers sont répartis principalement en 2 parties:

• Le centre historique ou centro historico: la partie touristique et pittoresque, composée des quartiers Centro, Getsemani et San Diego.
• La ville moderne: tout ce qui est à l’extérieur du centre historique! Il y a pas mal de quartiers, mais les plus proches du centre historique sont Bocagrande, El Laguito et Castillogrande.

Pour la première partie de notre voyage familial en Colombie, nous avons choisi de dormir au quartier Getsemani, à 5 minutes à pied du centre de Carthagène. La situation stratégique de ce quartier allait nous permettre de nous loger à à un bon rapport qualité-prix, de déguster une savoureuse cuisine de rue et d’être à proximité de tous les attraits et monuments de Carthagène. Notre hôtel était une ancienne bâtisse rénovée avec goût, avec piscine sur le toit et petit jardin intérieur.

Autrefois, Getsemani était le quartier des artisans et des esclaves qui ont activement participé à la libération de la Colombie de la colonisation espagnole vers le début du 19^e siècle. Ce quartier a gardé son authenticité coloniale et aujourd’hui, c’est un véritable musée à ciel ouvert!

Les rues sont remplies de murales et d’œuvres d’art colorées qui font de cette agglomération à l’ambiance bohème un lieu incontournable à Carthagène. Néanmoins, Getsemani reste un quartier branché et animé de jour comme de nuit, regorgeant de bars et de discothèques qui en font un endroit assez bruyant.

Visiter Carthagène, ville principale de notre itinéraire

Depuis Getsemani et après une marche de quelques minutes, on accède au centre historique de Carthagène par la porte «Puerta del reloj», qui reliait anciennement la ville fortifiée à Getsemani au moyen d’un pont.

2 quartiers constituent le centre historique fortifié. Il s’agit du Centro et de San Diego, encore habité par les locaux, contrairement au Centro qui s’est transformé au fil du temps en lieu hautement touristique puisque la plupart des anciennes demeures coloniales ont été converties en hôtels de luxe, en restaurants, en boutiques et en galeries d’art.

En s’approchant la Puerta del Reloj, on est accueillis par les vendeurs de souvenirs et d’excursions. Il suffit d’ignorer les sollicitations par un simple mouvement de la tête et on peut, à partir de là, découvrir la magnifique ville fortifiée. Il fait bon y flâner au fil des ruelles pavées en admirant son architecture remarquable, qui reflète les différentes cultures qui ont façonné la ville au fil des siècles.

La ville fortifiée est également le quartier général des Palenqueras, les villageoises de Palenque aux robes colorées, qui viennent en ville pour gagner leur vie en vendant des fruits tropicaux et en posant pour les touristes.

Cartagena avec un guide local francophone

Un matin, alors que les enfants et Jean-Philippe dormaient encore, j’ai pu visiter le centre historique de Carthagène avec un de nos guides locaux francophones. Une personne très compétente qui fait partie de notre équipe de partenaires en Colombie, et cette visite guidée est une des meilleures expériences que j’ai eues à Carthagène. Je maintiens que je l’aurais vraiment regretté, si je n’avais pas passé ces quelques heures en sa compagnie, et je n’aurais pas eu autant d’émotions (et quelques larmes!) en imaginant la Carthagène d’antan. D’ailleurs, les visites guidées que nous offrons dans nos circuits sur mesure en Colombie, se font avec des guides locaux francophones.

Tout en me promenant parmi les ruelles étroites et pavées, et en admirant l’architecture coloniale et les centaines de balcons fleuris, mon guide local francophone m’expliquait l’héritage africain de la ville, son histoire précolombienne et coloniale ainsi que la culture et la situation actuelle en Colombie.

C’est ainsi que j’ai découvert les monuments qui font la réputation de Carthagène comme la Plaza de los coches, la cathédrale Santa Catalina de Alejandria, l’allée des sucreries Portal de los dulces ainsi que la fameuse église San Pedro de Claver.

Non loin de la place de la douane où se géraient les transactions commerciales de la ville, dont le commerce des esclaves, se dresse ce magnifique édifice religieux du 18e siècle dont la signification douloureuse et mystique pour les Afro-Colombiens se fait encore sentir. San Pedro de Claver, dont les reliques reposent encore dans l’église, était l’apôtre et le protecteur des esclaves noirs de Carthagène.

Se baigner à Carthagène: plus belles plages de Colombie

Les enfants et moi sommes adeptes du farniente au bord de l’eau, et il était impératif pour nous de tester les différentes plages de ville pour trouver notre spot!

Malgré sa grande beauté, Carthagène ne dispose pas des plus belles plages de la Colombie. Les plages de sable blanc et d’eau turquoise se trouvent soit au large de Carthagène, aux îles du Rosaire, soit au sud, dans la péninsule de Barú. Puisque nous allions visiter l’archipel de San Bernardo durant notre voyage en Colombie, nous avons retiré les plages de la péninsule de Barú et des îles du Rosaire de notre liste de plages à tester pour n’évaluer que les plages les plus proches.

Les plages de Marbella, de Bocagrande et d’El Laguito ne sont qu’à une demi-heure de voiture de Getsemani. La plupart de ces plages sont fréquentées par les locaux et certaines, comme Playa Hollywood ou Bocagrande, sont très achalandées et fréquentées par les vendeurs ambulants. Après quelques tests, nous avons choisi Castillogrande pour nos journées de baignade, car elle est tranquille, peu profonde et a peu de vagues et de courant, contrairement aux plages du nord de la ville.

Carthagène peut connaître beaucoup de trafic! Nous n’avions pas pris les services d’un chauffeur privé, tous les jours de notre séjour dans la ville et, pour nous rendre depuis Getsemani vers Castillogrande, nous prenions des taxis ou des Uber. Le trajet se faisait en environ 35 minutes et dieu sait comme j’étais contente de ne pas conduire mon propre véhicule dans le chaos de la ville!

La majorité des plages de Carthagène disposent d’espaces réservés aux parasols en location, ce que nous avons particulièrement aimé puisque c’est délimité par des petits piliers en bois et clôturé avec de la corde. Ces espaces se louent à la journée et coûtent entre 40 000 et 60 000 pesos selon l’emplacement et le type d’équipement. De là, on peut commander à boire et à manger tout en restant à proximité de l’eau, avec les enfants qui jouent juste à côté du parasol.

Manger à Carthagène, la gastronomie colombienne

Carthagène a une longue histoire d’échanges culturels et ça se reflète sur sa gastronomie, très riche en saveurs. Des étals de rue aux meilleurs restaurants, l’offre culinaire de Carthagène est une délicieuse représentation du patrimoine et de la culture uniques de la ville. La cuisine locale s’inspire de l’héritage autochtone, africain et espagnol de la région, ainsi que de l’abondance de fruits de mer des Caraïbes.

Les plats populaires incluent le ceviche, un plat de poisson blanc cru et mariné dans du piment, du jus de lime et des oignons. Il y a aussi les plats de poisson frit accompagnésde patacones, sortes de galettes de banane plantain et du populaire arroz con coco, un délicieux riz parfumé à la noix de coco fraîche, que j’ai absolument adoré. Il y a aussi les arepas de yucca et de maïs, la soupe cazuela aux fruits de mer ainsi que différents fruits et légumes tropicaux. 

2e étape de l’itinéraire en Colombie: 4 jours à Minca

Après une superbe semaine d’exploration de Carthagène, de bonne bouffe et de repos, nous avons pris la route vers Minca, dans la Sierra Nevada de Santa Marta, plus grand parc national de la Colombie.

Nous avons fait le trajet entre Carthagène et Minca en taxi, moyen de transport que nous voulions tester et ça nous a pris environ 5h. Les 30 dernières minutes étaient assez mouvementées à cause des multiples courbes en montée et si c’étais à refaire, j’embarquerais assurément avec l’un de nos chauffeurs privés, avec un véhicule plus confortable qu’un taxi.

Minca se trouve aux pentes du territoire sacré de la Sierra Nevada de Santa Marta, considérée par les autochtones comme étant le centre de l’univers. Ce massif montagneux, qui s’élève à plus de 5700 mètres, est le plus haut sommet côtier au monde en plus d’être le territoire de 4 communautés autochtones ancestrales, les «Grands frères». 

Ces 4 communautés, les Arhuaco, les Kankuamo, les Kogui et les Wiwa, dont les savoirs ancestraux ont été déclarés patrimoine culturel de l’humanité par l’UNESCO, vivent en parfaite harmonie avec la nature et communiquent avec les montagnes, les plantes et les rivières à travers divers rituels d’offrandes et de chants, dans un effort pour préserver l’équilibre naturel du monde.

Ils vivent isolés du monde moderne, protégeant leurs terres et empêchant même les non-autochtones d’entrer sur leur territoire et de nuire à l’écosystème de la Sierra Nevada. Ainsi, ils veillent à ce que la terre soit préservée pour les générations futures en empêchant la déforestation et le tourisme.

Dormir à Minca

Minca est un tout petit village de montagne situé à une dizaine de kilomètres au nord-est de Santa Marta. Le village en soi n’a rien de particulier, mais il représente le départ des pistes et des sentiers de montagne vers les différents hébergements et activités.

La route goudronnée provenant de Santa Marta s’arrête au village et tous les autres sentiers qu’on peut voir sur les cartes interactives de la région sont des pistes pour la plupart sinueuses et accidentées, surtout durant la saison des pluies.

Pour ma part, j’avais une crainte qu’il arrive quelque chose aux enfants pendant notre séjour et que je sois loin des routes goudronnées. Nous avons donc pris un lodge situé avant l’entrée du village, tout en étamt entouré de jungle.

Visiter Minca dans la jungle colombienne

Minca se trouve dans une région très montagneuse, à la végétation luxuriante et diversifiée, ce qui en fait un endroit idéal pour observer la riche faune et flore de la région. C’est le lieu parfait pour se reconnecter avec la nature et s’évader de la ville, surtout après l’agitation de Carthagène.

Les visiteurs peuvent faire de la randonnée à pied ou en fatbike, visiter les nombreuses chutes d’eau, faire de l’escalade sur les parois de la Sierra Nevada de Santa Marta, visiter des fincas de cacao et de café… les activités ne manquent pas!

Nous y sommes restés 3 nuits et notre journée d’arrivée a été consacrée uniquement à relaxer à notre lodge et à sympathiser avec les propriétaires et les employés, dont plusieurs autochtones. Nous n’avions pas prévu de guide local d’avance, mais Jean-Philippe nous a organisé une journée de visites le lendemain, avec un des employés du lodge, Juan, âgé de 17 ans seulement!

Le lendemain matin, Juan nous attendait vers 7h pour nous emmener dans ses coins secrets à travers des sentiers secondaires qui partaient directement depuis notre maisonnette, située en hauteur sur le domaine du lodge. Le chemin abrupt et glissant (je devais grimper en me tenant aux racines des arbres pour avancer!) a fait place après quelques minutes à un sentier plus tranquille et assez mignon qui traversait la magnifique campagne de Minca.

Après 2h de marche en montée, nous sommes arrivés à notre cascade secrète. Les rayons du soleil traversaient discrètement la végétation épaisse de la Sierra pour éclairer le bassin de la cascade et nous sommes restés là un long moment, avec les filles qui barbotaient avec papa, et moi, lézardant sur un rocher.

L’heure du dîner qui approche, nous proposons à Juan d’aller faire des courses pour préparer le repas et manger avec sa famille. À notre arrivée, la jeune maman de Juan avait déjà préparé le repas et elle nous réservait un accueil dans la chaleur et la simplicité. Ce fut une des plus belles expériences des enfants!

L’autre moment fort à Minca fut la visite de la finca de cacao et de café. Nous avons choisi une finca avec une petite production familiale et biologique, en plus d’être à 1200 mètres d’altitude (plus la plantation est en altitude, plus le café est de qualité).

Se rendre là a été toute une aventure! Nous avons pris un chauffeur privé en 4X4 sur des chemins glissants et très accidentés, et notre chauffeur nous a déposés avant la finca – là où même so véhicule ne pouvait plus grimper! – pour continuer une trentaine de minutes à pied. C’était sportif!

À notre finca, nous avons eu une visite explicative avec le propriétaire, dégusté de l’excellent chocolat et café et acheté plusieurs produits cueillis et transformés à la propriété. On a même eu un masque de beauté à base de cacao cru.

Étape annulée du voyage en Colombie: 2 jours à Mompox et 1 jour à Tolu

Au départ, nous avions pensé voyager depuis Minca vers Mompox. Nous avons rapidement vérifié sur Google Maps et le trajet semblait prendre entre 5 et 6 heures. Comme notre voyage se déroulait pendant la haute saison, nous avons commencé par réserver notre hébergement à Mompox, un bel édifice colonial avec de belles colonnes et de magnifiques jardins intérieurs fleuris, en plein cœur historique de la ville, au bord de la rivière Magdalena.

Mais, quand est venue l’heure de réserver notre transport, nous nous sommes pris tard et ni nos partenaires locaux, ni aucun transporteur ne pouvait effectuer le trajet qui prenait en vérité 8h et qui impliquait des détours et parfois un changement de véhicule et de chauffeur. Encore plus frustrant, nous n’avons pas pu trouver de transport depuis Mompox vers Tolù et nous avons dû annuler cette partie du voyage, surtout que nos enfants avaient attrapé un virus à Minca et avaient besoin de repos. De plus, les équipes de nos partenaires locaux étaient sur la route avec d’autres clients, et nous devions de toutes les façons, modifier les dates pour espérer profiter des services d’un chauffeur-guide francophone en Colombie.

C’était finalement compliqué et nous avons fini par remplacer ces 2 nuits à Mompox et la nuit à Tolù, par un séjour à Playa Manzanillo, à proximité de Carthagène. On comprend bien pourquoi Mompox, surnommée «la ville fantôme», est restée pratiquement intacte depuis l’époque coloniale, comme figée dans le temps! La ville est située loin des routes touristiques colombiennes et son paysage est en grande partie inchangé et préservé depuis son apogée au 18e siècle. D’ailleurs, c’est de cet endroit que Gabriel García Márquez s’est inspiré pour écrire son oeuvre, 100 ans de solitude.

L’organisation de ce voyage en Colombie a été évolutive. On a commencé par les billets d’avion, puis les hébergements, ensuite les activités. Pour les transports, on s’était dits qu’on verrait sur place. Une partie de nous voulait se laisser porter, vivre l’expérience telle quelle. Après tout, cela fait plus de quinze ans que nous sommes concepteurs de voyages! Monter des itinéraires, c’est notre boulot de tous les jours, et la Colombie nous semblait être une destination assez simple à organiser une fois sur place. Avec du recul, je reconnais qu’on a beaucoup appris de ce voyage, pour ne pas dire qu’on a fait quelques erreurs. Nous avons certes vécu des moments très riches, découvert des paysages incroyables et partagé des instants intenses en famille. Mais voyager en Colombie avec deux jeunes enfants a aussi généré pas mal de stress. Oui, même pour nous, qui avons notre propre agence de voyages spécialisée dans les circuits sur mesure et les voyages organisés avec chauffeur privé dans une vingtaine de destinations. Les longues routes sinueuses, certains endroits peu sécuritaires, les maladies contractées par les enfants… tout ça nous a rappelé qu’il n’y a pas de voyage “facile”, même quand on pense connaître le sujet par cœur. Si c’était à refaire, je ferais les choses différemment. Je choisirais sans hésiter les services d’un chauffeur privé en Colombie, et je réserverais plusieurs guides locaux francophones, avec mes partenaires touristiques locaux. Non seulement cela fluidifie le voyage, mais c’est aussi une façon d’être entourés de personnes fiables et de voyager plus sereinement, en réduisant les imprévus qui peuvent peser sur une famille.

3e étape: 4 jours à Playa Manzanillo

Après l’annulation de notre séjour à Mompox, nous avons réservé rapidement un hébergement de remplacement plus près de Carthagène. Nous avons donc repris le même taxi depuis Minca vers notre prochain hébergement qui se trouvait à Playa Manzanillo, au nord de Carthagène.

L’hébergement était un petit resort local en formule tout inclus et ça nous a permis, en plus de nous reposer, de tester un 3e type d’hébergement en voyage en Colombie. L’hôtel était très propre et confortable, avec de superbes jardins intérieurs et 2 piscines. La chambre était spacieuse et propre et disposait d’un balcon donnant sur les jardins. Nous avons passé un excellent séjour dans ce resort familial fréquenté principalement par les locaux, profitant du soleil et découvrant de nouvelles spécialités culinaires. Après 3 nuits, nous étions prêts pour notre prochaine aventure: le voyage vers l’archipel de San Bernardo, au cœur de la mer des Caraïbes.

4e étape: 3 jours à la Isla Gaviota, archipel de San Bernardo

Pour moi, cette étape a été la plus belle, mais aussi la plus déstabilisante. Choisir de visiter un archipel inconnu et relativement isolé comme San Bernardo a été une énorme sortie de ma zone de confort. D’abord parce que j’ai l’habitude de tout planifier dans les moindres détails et ensuite parce que j’ai une peur bleue de l’eau.

L’océan est quelque chose que je trouve à la fois fascinant et effrayant. Je n’ai commencé à apprendre à nager que vers mes 20 ans et maintenant, même si je peux sembler à l’aise dans une piscine, la mer ouverte continue de m’intimider. Je n’allais toutefois pas partir en Colombie sans aller sur une île des Caraïbes et les îles Rosario semblaient trop bondées à mon goût.

Tout a commencé lorsque je faisais des recherches sur Google Maps, bien avant le voyage. Je passais la côte caribéenne au peigne fin, à la recherche du moindre petit îlot jusqu’à ce que je tombe sur l’archipel de San Bernardo. Je n’en avais jamais entendu parler auparavant, même de mes blogues de voyage préférés!

L’archipel de San Bernardo fait partie de la réserve corallienne de San Bernardo et du Rosaire, et se trouve à environ 50 miles marins (90 kilomètres) de Carthagène. Il est composé de dix îles et îlots, et il est plus difficile d’y accéder que les îles du Rosaire, il est donc encore épargné par le tourisme de masse. Isla Tintipan et Isla Mucura sont les plus connues, mais pour notre séjour nous avons choisi un petit hôtel construit sur un des îlots qui émergent de l’archipel.

Le jour du départ, billets en main, nous prenons un taxi depuis notre hôtel à Playa Manzanillo jusqu’au port de Carthagène. Les trajets depuis Carthagène vers l’archipel de San Bernardo se font le matin, prennent 2 heures et 2 heures 30 selon les conditions de navigation et la route est exploitée par la compagnie Tranq It Easy qui offre diverses liaisons quotidiennes à bord de bateaux à moteur pouvant transporter une quarantaine de passagers à la fois.

8h pile, nous sommes sur le quai et nous consignons nos bagages pour ne prendre que le nécessaire pour 3 jours (un seul petit bagage de 10 kg, est alloué par passager). Le représentant de la compagnie de transport nous informe que les vagues sont fortes, que le trajet depuis Carthagène vers les îles San Bernardo est fermé pour la journée, et que nous allons être transférés par autobus à un port plus proche de notre destination. L’aventure commence (j’ai eu la chienne, en bon québecois).

Nous suivons les représentants et prenons place dans un des 2 autobus qui effectuaient le transfert jusqu’au port de Berrugas, d’une durée de 3 heures environ à travers la magnifique campagne caribéenne. La dernière heure jusqu’au quai s’est faite sur une piste non goudronnée et le chauffeur s’arrêtait parfois pour donner un peu d’argent aux enfants qui accouraient vers l’autobus.

En arrivant à Berrugas, les porteurs qui s’affairent à attraper les bagages, les touristes qui s’exclament, les chiens errants, la chaleur suffocante, tout cela a déclenché mon angoisse et je me suis retrouvée à essayer désespérément de rester sur terre ferme!

Voir l’excitation de mes enfants et ressentir le réconfort que m’a offert Jean-Philippe m’a encouragée à aller de l’avant et, même si la mer était agitée et les vents forts, il ne nous restait que 45 minutes de bateau à faire.

Dès qu’on accède aux eaux de l’archipel, on est frappés par son magnifique paysage. Les petites îles quasi vierges entourées d’eau cristalline, le sable blanc et les palmiers qui se balancent au gré du vent m’ont donné une incroyable sensation d’euphorie que j’ai ressentie jusqu’à dans mon ventre.

La beauté du moment est restée gravée dans mon esprit et une fois descendue à destination, j’ai réalisé que la magie des îles était bien réelle et que je n’y étais pas arrivée par hasard.

Hasard ou non, l’hôtel où nous allions passer les 3 prochains jours n’avait que nous comme clients! Les 2 employés étaient si attachants et serviables; chaque matin, ils s’informaient de nos envies et de nos besoins et faisaient tout pour que les enfants et nous soyons bien. Nous nous sommes fait gaver de langoustes par Rosa, la cuisinière!

Visiter l’archipel de San Bernardo

L’hôtel disposait d’une petite plage aménagée, sur laquelle j’ai passé la majeure partie du séjour à lire et à contempler les oiseaux et les vagues, tandis que les enfants et Jean-Philippe faisaient du kayak, de la pêche, de l’apnée, etc. 

L’archipel est situé au milieu d’un récif corallien très bien préservé et réputé pour être un excellent spot de snorkeling et de plongée sous-marine. L’exploration des fonds marins est donc une des activités phares des îles de San Bernardo. Sinon, on peut s’y baigner, faire du paddle board et aussi visiter d’autres îles de l’archipel.

À la tombée du jour, des milliers de points fluorescents bleus illuminent l’eau. Ce sont des planctons bioluminescents qui brillent littéralement dans l’eau et la font miroiter. Il est possible d’admirer ce phénomène de près en faisant des excursions.

À savoir avant d’aller à San Bernardo

Il est difficile d’avoir du réseau téléphonique et Internet aux îles San Bernardo. Il n’y a aucun guichet bancaire et tous les achats se font en argent comptant. Pensez à apporter suffisamment de liquidité avec vous. La région comporte un risque élevé de paludisme. Protégez-vous adéquatement.

5e étape: 4 jours à Carthagène et départ vers Montréal après un voyage en Colombie des plus extraordinaires

L’esprit ressourcé, le teint hâlé et les papilles satisfaites, nous reprenons le bateau vers Carthagène cette fois. La navigation prend 2 heures et quart et la partie entre la péninsule de Barú et la baie de Carthagène est plutôt houleuse. «C’est une journée tranquille» me répond un membre de l’équipage quand j’en fais ma remarque, la face pâle; la mer des Caraïbes est une des mers les plus capricieuses et imprévisibles, mais ses marins sont des plus compétents.

Nous récupérons nos bagages au bureau de Tranq It Easy et partons vers la dernière étape de notre voyage, pour laquelle nous avons choisi de rester à Carthagène et d’explorer un peu plus le quartier de Bocagrande et d’El Laguito.

Nous logeons dans un superbe hôtel au bord de l’eau au bout de Bocagrande, de style colonial et construit au début du siècle dernier, parmi les monuments nationaux de Carthagène. Nous l’avons trouvé confortable et sympathique, surtout pour le service exceptionnel de ses employés, ses petits-déjeuners très copieux et diversifiés et ses petits animaux en liberté. En effet, quelques Aras bleus, des paresseux et des gazelles ont su captiver l’attention des enfants pendant notre séjour à l’hôtel.

Voyager avec ma famille en Colombie a été une expérience vraiment inoubliable. Nous avons été émerveillés par la beauté des paysages colombiens et avons eu la chance de rencontrer des gens incroyables. En plus de nous avoir permis de peaufiner les circuits que nous proposons dans notre agence de voyages spécialisée, cet itinéraire en Colombie nous a beaucoup appris sur le monde qui nous entoure et sur nous-mêmes et il nous a également permis de renforcer le lien entre les membres de notre famille. On rêve tous d’y retourner!

Prêts à découvrir la Colombie à votre rythme? Planifiez votre voyage en Colombie avec notre équipe dès maintenant. Écrivez-nous!